如何确定ISO、快门和光圈的先后设置顺序？

大家好，我是摄影师枝别。

在摄影前期的接触和学习中，很多人都会遇到这样的困惑。面对摄影的三大参数不知道如何设置他们的优先级。

这并不是一个棘手的问题，一个容易记忆的法则是光圈>快门>ISO（感光度）。

任何场景的拍摄下，我们都要保证相机有足够的进光量，即可达到所需要的曝光，而进光量的多少的决定因素即为：光圈、快门和ISO。

拍摄时，首先将光圈设置为可拍摄最优效果的最小光圈值，光圈设置完成后，将快门设置为适合拍摄的最大快门值，以上两步都为保证足够的进光量，以使曝光达到我们的想要的要求。如果此时曝光仍不理想，我们即可通过增加ISO的大小以保证足够的进光量，确保准确的曝光。

简而言之，先调光圈，再调快门，再调感光度。一步一步来，总能拍出好照片。

一般来说，如果是拍摄人像，静物等被拍摄物体是静止的，不运动的，而对景深有要求的，首先设置的是光圈或采用光圈优先模式。如果被拍摄物体是运动的，对快门速度有要求的，对景深没多大要求的，首先设置的是快门速度或快门优先模式。不管是采用什么模式，|S0感光度应该是最后设置的。

我对于单反相机目前还处于摸索阶段，仅说一说我在使用过程中，对于ISO、快门、光圈设置顺序的体会，大家共勉。

单反买了近五年，拍片子主要集中在出去旅游或去公园，给亲戚朋友拍游客照、风景、花朵特写之类。偶尔孩子学校有活动，去拍拍孩子。

游客、风景、花朵，基本都属于静止的拍摄对象，设置顺序：光圈.、快门、ISO，ISO我调的非常少，基本都在100、200晃荡，偶尔晚上拍人会调的高一些，400、600吧。

光圈主要控制背景虚化程度，如果是游客照，需要背景清晰的，就用小光圈；周末出去瞎拍或者拍孩子就用大光圈，背景虚化明显，突出主体。拍花朵特写也基本都用大光圈。

另外，拍夜间人像，为了画面比较亮，背景灯光呈现星斑效果，我也会用大光圈。想背景清晰、人脸亮，光线自然，只能在小光圈的情况下借助灯光等。

风景照需要远近都清楚，所以几乎都用小光圈。

如果是拍摄孩子运动会之类的，就先设快门，快门快才能拍的清楚。其实懒的话可以直接用快门优先。

拍瀑布、流水、烟花、车流、人流，想获得流线动感时，先把快门设置的较慢，拍几张看看效果再进行调整。

白天拍人ISO我基本都设成200，画面亮度高，皮肤白净透亮，可以切换着看成像效果进行调整。拍花ISO我会调成100，画面质感比较好，色彩饱和度高，不轻佻。

以上是我的小小体会，希望大家交流共勉，明天正好要去买一个大光圈的头，给孩子拍照用，也是希望能有更好的拍摄效果。

你好，对于这个问题，我觉得需要分两个方面为你解释这个问题，这样更方便让你完全理解。

确定他们顺序之前，首先我先简单的介绍一下感光度，快门和光圈的特点，这样才便于你更好的理清他们的顺序！

感光度也就是ISO，数值越大画面亮度就越高，但是过大就会产生噪点，画质就会下降，专业摄影师一般都会保持在800以内（商业摄影），*相机可能会 高一点。

光圈简单的理解就是大家拍摄人像时最喜欢的景深（虚化大小），但是缺点就是光圈越大进光越少，画面就约暗。

一般拍摄人像在1/60以上，捕捉运动物体需要高速快门，几百上千都有，但是他和光圈一样，越大进光就越少就越暗。

看完三者的简单介绍后，你会发现，他们都有一个共同点就是会影响画面的亮度，从而影响画质。

对于新手，我的建议是，根据你拍摄的主体环境确定ISO（商业摄影建议100--800，晴天的话就100--200，先确保咱们的画质最优）。

然后是光圈（根据你需要的景深大小）新手可以理解为虚化程度，最后是快门，如果画面有点暗那就压低快门（不低于安全快门），如果过亮就提高快门。

用一句话确定三者顺序的原则是：先ISO，再光圈，后快门。如果快门和光圈都已经到了极限，最后再设置ISO，因为画质重于一切，一切先损失画质的行为都是“耍流氓”噢！

相机三大要素就是光圈、快门、ISO，基本上摄影人都知道这三大要素的利害关系，快门速度快慢会影响照片虚实，光圈大小影响背景虚化，ISO影响画面曝光！


三样都可以直接影响画面的曝光度，而且都相辅相成，首先要明确一点就是很多时候ISO能不开就尽量不要开，这并不是一个好的办法。首先照片拍照之前要进行测光拍照，正常情况下拍摄静止之类的人像比较简单，快门速度保持在正常情况下的1/125、1/150、1/200就差不多了。


确定好快门速度之后，接来下就应该调整光圈大小，想要虚化效果光圈就可以全开，光圈全开的话可能曝光过度，这个时候需要加大快门速度进行衡量曝光。快门速度越快，曝光越暗，光圈全开得依靠更快的快门速度衡量就没关系了！


光圈全开而且快门速度保持在正常曝光的时候，光线仍然不足怎么办？唯一的办法，也就是第三步就是开ISO来进行曝光增强！看起来ISO挺好，但是有利有弊，增加画面亮度的同时会带来照片躁点的负面影响！ISO正常增加在1000左右的时候就差不多了，再高就比较困难了，对于后期处理来说比较麻烦！
三大要素就是按照1.快门.2.光圈.3.ISO，依次顺序就是这样！

ISO、快门和光圈的设置没有先后顺序之分，只有根据天气、光线强弱或自己需要拍摄的对象来设置。本人在使用|S0、快门和光圈时，谈谈如下体会。 一、IS0的使用。一般情况下，我基本使用IS0100，在睌上或者阴暗处稍调高，因为使用较高的|S0感光度，拍出来的照片噪点增多，对画面的锐度、色彩饱和度、画面层次等会产生不良影响。 二、快门的使用。使用A档时，基本不用调快门；使用M自动档时，要自己调试快门；使用TV档时，根据拍摄情况确定快门，1、拍摄飞翔的鸟儿，可以设置为1/500S、1/1000S或更高。2、拍摄丝滑的溪水或瀑布1一5S。3、拍摄城市傍晚行使的车辆用8一20S。 三、光圈的使用。使用大光圈景浅，突出虚背景，使用小光圈景深，远近都看清。

如何确定ISO、快门和光圈的先后设置顺序？

这是一个典型的“公说公有理婆说婆有理”的话题，长期以来讨论不休、交流不断，其实没有统一的结论，只能在不断地讨论和交流中，共同增长知识提升拍摄水平。

快门速度、光圈大小和感光度高低，称为完成一次拍摄的“三足鼎立”支撑，在完成了构图和用光的前提下，其中的哪一项的或缺都形成了画面的不完美；反过来说，一幅好的摄影作品的问世，就是三者的完美组合和创造。

讨论这一话题的基础，就是针对拍摄条件、拍摄主题和拍摄习惯的不同，分而叙说。

大体可以分成两大类，一类是手持拍摄，一类是固定拍摄。

第一类，手持拍摄首先顾及的是快门速度。我们的拍摄，最为关心的是“有没有拍到”和“有没有拍清楚”，这就是首先关心快门速度。一般的人，手持拍摄的“安全速度”在1/100—1/50秒左右，高手的“安全速度”在1/30秒甚至更低，这里还与镜头的长短有联系，同等条件下，镜头短，则“安全速度”向低处走，反之则向高处走。

为了首先保证拍到、拍清楚，我们得首先考虑速度的设置，一般都是以速度优先模式为宜。在个人的安全速度范围内，再去完成光圈和感光度的设置。

一般在光线条件不够好、明暗变化较大的场合，如室内、剧场、夜晚等等场合，速度优先模式为首选。

具体到快门速度的选择，除了场合的因素，还得综合拍摄对象是否运动和运动快慢来决定。

第二类、固定拍摄首先顾及的是景深和画质。既然是固定拍摄，就是说时间已经“不是一个事儿”，要长则长，需短则短。这个时候，当然可以从“画风”和画质去考虑我们的设置，一般就以光圈优先模式为宜。

无论是光圈优先还是速度优先，其实都是一种“半自动”的程序，下面我们所做的分析，完全可以打破半自动与全手动的界限，综合考量拍摄场景和需求。

在我们实际拍摄过程中，还有一种说法不被重视，就是“感光度优先”。这个说法怎么来的，从逻辑关系上讲，一点都不奇怪，就是首先考虑感光度的要求。比如，我们固定拍摄静物的时候，时间和光圈都不是什么问题，我们最为关心的就是画质的完美，为了这一要求，我们可以尽量低的选择感光度，这就得来了“感光度优先”的说法。

这里，我们梳理几种拍摄场景，给出几种设置顺序，其中S、A、G分别代表快门、光圈和感光度。

第一、室内人物活动——S、A、G。

第二、剧场演出——S、A、G。

第三、自然光线充足的风景、人物——A、S、G。

第四、自然光线充足的特写——A、S、G。

第五、夜景拍摄——A、G、S。

第六、静物拍摄——G、A、S。

上面这些分类和举例，不可能穷尽各种可能，只是代表而已，每个人拍摄风格和习惯又不相同，只能是参考建议。如果涉及到有意的“慢门”、“以虚写实”等等拍摄手段，那就是另外一番世界的事，无法一一列举。

我是优质摄影领域创作者，欢迎关注《拍客张光林》，感谢点赞和转发。部分图片来自网络。

光圈、快门、ISO就是通常所说的“曝光三要素”，它们都分别有独立的设置方式和作用，不同的设置值都会对曝光造成影响。那么，在拍摄的时候，如何确定ISO、快门和光圈的先后设置顺序呢？我觉得：

光圈的大小，不仅控制曝光的通光量，还可以控制照片的景深范围，光圈大、景深浅，光圈小、景深远。因此，光圈的大小，直接影响照片画面的效果，所以，拍摄时，想要怎么样的效果，就首先通过设置光圈来实现。比如，拍人像的时候需要突出主体、虚化背景，就使用大光圈；拍风光的时候，需要整个画面的前中后景都清晰，就使用小光圈。

要定格运动主体的瞬间形态，就要提高快门的速度，否则，快门过低，主体就会模糊不清。所以，在拍摄运动的主体的时候，首先就要设置好适当的快门速度。至于怎么设置，要视拍摄时的具体情况而定，拍摄时主体的移动速度、移动方向、拍摄者与主体距离的不同，快门速度的设置也不同。一般来说，拍摄走路的人，快门速度不要低于1/125秒；拍摄跳起的人，不要低于1/500秒；拍飞翔的鸟不要低于1/1000秒。

所谓ISO就是“感光度”，是指底片对感知光线的灵敏程度。在光圈不变的情况下，提高ISO可以获得更快的曝光速度，但是，提高ISO有一个致命的缺点：ISO越高、照片的噪点越多、画质越差！所以，只有在光圈、快门都已经达到极限仍然曝光不足的情况下，最后才会提高ISO以满足正常曝光。

拍摄题材不同，曝光三剑客（ISO、快门、光圈）的搭配组合也各不相同；3分钟详解人像、风景、夜景三大拍摄题材正确参数设置方法。

虽然人像拍摄，人物肯定就是图片的主体。但是人像也有很多种拍摄方法，不同的拍摄表达方法，参数的设置也各有讲究。

1、朦胧虚化

拍摄人像时大家都喜欢使用大光圈效果，大光圈可以过滤杂乱，突出人物主体。比较适合常规的人像拍摄，及新手拍摄。

推荐参数优先考虑顺序设置：

光圈（F1.2~F6）

其次设置安全快门（1/50~1/1000）

最后ISO调整；以保证图片正常曝光思路进行调整。白天亮度高，参数一般在50~200之间，既能保证图片质量，又能保证图片正常曝光。（因为优先使用光圈，在光线好的情况下容易过爆。首先用低ISO来既保证曝光正常，又保证画质；如果还是过爆，在调整快门降低进光量来保证正常曝光）

夜晚：根据夜景光线亮度程度进行设置，建议不超过6300，如果将ISO提到6300还达不到正常曝光，那就直接考虑使用三脚架或者为相机寻找支点来降低快门进行补光。原因只有一个，6300的ISO噪点也许就不太能接受了，6300以上将会更加难以接受。

2、特写

人物也有其他的拍摄方法，比如特写。特写最重要的就是清晰度及锐度；锐度和镜头质量有关，所以我们就只能从清晰度进行考虑，而且是全部都清晰的那种。根据大光圈的虚化原理，我们这里就只有使用小光圈来对人物进行特写，这样才能保证图片上每个像素都是实的，后期再适当锐化处理，特写就完成了。

推荐参数优先考虑顺序设置：

光圈（F5.4~F8）：小光圈，大景深，所拍摄的人物特写部位都需要清晰而非虚化。

其次设置快门：拍摄人物一般使用1/50~1/80，小光圈会降低图片亮度，但这里也不优先考虑使员慢门进行拍摄，因为即使你能借助三脚架稳住相机不动，但模特却不能保持纹丝不动，所以要用能包容人物轻微动作的快门参数，才能保证图片不花。

最后ISO调整：光线好的情况下可能图片曝光比较正常，大概100~400就达到正常曝光了。关线不好的情况，由于是特写，所以ISO也不能太大，最多3200以下最好。如果还是不能达到正常曝光的话，建议人工补光。

风光摄影，最值得关注的肯定就是清晰度了，从近到无限远，尽量去保证图片的清晰度。

全图全部清晰推荐参数优先考虑顺序设置：

光圈：F8-F16

ISO：最小

快门：补偿正常曝光数值，必要时借助三脚架。

风光也分和多类，例如在拍摄流水时，为了达到丝绸的效果，首先考虑的肯定就是慢门拍摄。

拍摄流水推荐设置参数：

快门：3-15秒。根据拍摄情况适当延长快门时间，三脚架加持！

ISO：优先设置最低，因为慢门的加持，图片亮度非常充足，所以降低ISO来保证画质的同时还可以拉回一点过爆。

光圈：F6-10，根据拍摄场景的实际大小选择合理的光圈值。

拍摄夜景，感觉就是在和光谈条件的时候。要么用硬性的三脚架来获取更多的选择；要么就得接受噪点的存在了。不过只要噪点不超过6300应该都还能接受，至少在手机上还不那么明显。

人像夜景推荐参数；

优先使用大光圈镜头，以大光圈来进行补光。f1.2~f5之内。

其次是没有三脚架的情况下使用安全快门，安全快门计算方式：镜头的焦距倒数。例如：50的定焦镜头，安全快门则是1/50。

ISO虽然也是最后考虑，但也是最先考虑的。最先考虑不超过6300.最后考虑在将光圈和快门无法提升画面亮度的时候考虑选择提高ISO。

流光慢门推荐参数：

流光慢门的拍摄原理是利用慢门对长时间的信息进行记录，所以拍摄时慢门速度的慢字尤为重要。

快门：2~30秒，根据拍摄场景的亮度信息进行选择，这也和需要拍摄的题材有着很大的关系。例如需要拍摄出星耀效果，那么肯定就是选择小光圈，又因为小光圈会压暗，所以快门的时间又会出现更长的情况。

ISO：最低。拍摄慢门离不开三脚架，既然能保证图片的亮度，那么就直接考虑更少的噪点参数组合。

光圈：图片亮度由慢门能控制，所以这里光圈的使用就只需要根据自己拍摄的预想效果进行设置了。要么大光圈，获得光斑效果。要门使员小光圈，得到星芒的效果。

拍摄不同题材，表达不同主题，使用的曝光参数都各不相同，这里只是讲解在拍摄不同题材时应该优先考虑何种曝光参数。因为很多题材及摄影师想要表达的想法都没有绝对，所以合理灵活运用这几个参数来达到自己想要的效果即可，无需在意特定顺序。只是针对于图片的画质，个人习惯是优先考虑低ISO值进行拍摄。

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