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对于你的问题，我简单来的说并附上原理，希望你能多多学习哦！
首先，镜头上可以把景物拉进推远的橡胶环叫变焦环，按照你的描述，可以变化的范围为 17到55mm 这是变焦焦段
焦段是什么概念？17mm为广角（就是可以照很宽的景物） 100mm为中焦 200mm以上为长焦（就是望远镜）
想背景模糊，就必须使用大的焦段，拿起你的相机，变焦环推到景物变最大为止，也就是55mm。ok, 镜头*对着一个杯子然后按下快门，怎么样?杯子的背景比杯子要模糊吧
然后就是光圈的学习，你的镜头光圈为恒定2.8，f2.8是大光圈，f3.5 f5.6 f8 f10 都是比2.8光圈小，所以光圈是数字越小越大！
然后把你的光圈在相机上切换到F2.8（M模式下，半按快门后，拨弄右手食指那边，也就是靠近镜头那边的旋钮）的光圈，然后再次镜头*对着你的杯子，拍出来的照片背景就很虚化了，
另外背景离被摄物体景物越远越模糊，拍杯子和拍人是一个道理！
希望对你有帮助。如果需要问的话，我的qq:4848782 说明 相机 就可以了
关于d80这3种测光模式， 在全手动模式下，先用3d矩阵彩色测光，调好了曝光以后。取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到*重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移1－2格(曝光指数用相机默认的1/3ev计算）。这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，*重点测光会比3d矩阵测光欠曝1－2个1/3ev的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移1－2格，又说明了，点测光会比*重点测光欠曝1－2个1/3ev的曝光量。
以上是在稳定相机，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，大家也很是容易自己测试一下的，通过以上的描述说明了，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数75％左右的场景的曝光指数的，就像小的dc的曝光差不太多，所以很多朋友就说小的dc不存在曝光不准的问题，其实是小的dc都是以这种曝光为基准的，保险起见，自然不会欠曝了的，再欠曝了对不上焦，想拍摄有点难度，出来的片子都是正确的。这个时候的曝光比较量充足。一般不会欠曝，有个别情况还会过曝。但是这个时候要是调整好曝光的话，肯定会比*重点和点测光使用更加慢一级的快门或者是需要更大一级的光圈。重点测光呢，又会比矩阵测光欠曝1－2级1/3ev，依次类推，点测光又会比*重点欠曝1－2级1//ev，。。。但是基本上来讲*重点最是准确的曝光，所以适合人像的重点部位测光，比如说脸部、眼睛等。
点测光基本上是基于某个点画面2。5－3％的部分进行测光的，这样的适合特写，微距等需要创意摄影的测光，有经验的摄影师喜欢的测光模式，因为后期可以调整对比强烈的明暗效果出来，或者背景是纯黑纯白的特写等。比方说我拍荷花的微距，点测光在白色的荷花瓣上，不管背景如何，后期在电脑上调整光对比，出来片子以后，荷花的背景一般是黑色的背景，干净利索，要是拍朝阳和夕阳的剪影呢，点测光在背景很亮的霞光上，出来的人物和建筑物的背景就是黑色的，也达到了剪影的效果。小的dc呢，这个点测光基本上没有，即便是有也不是很健全。
先确认一个问题,你的镜头是17-55还是18-55?
如果是前者,这个镜头是恒定光圈2.8的镜头,你只需要用F2.8的光圈 + 长焦端55mm去拍摄,拍摄时尽量使被摄主体离镜头近一些,使背景离被摄主体远一些(可以选择变换拍摄角度).
你可以看D80的机顶LCD,把光圈调至F2.8(调滚轮儿),用A档拍摄(其他几个是P,S,M等)---数字越小,代表光圈越大.
如果是后者18-55,方法同上,只是长焦端的最大光圈是F5.6,不是F2.8.
你的镜头上会标着类似17-55 F3.5~~4.5的内容。这个F3。5就是该镜头可以达到的最大光圈，你有兴趣可以买个或者借一个定焦头，例如50MM F1。4，然后把相机的对应光圈值调到1。4，你拍完就知道什么是大光圈（F1。4 要比F3。5的光圈要大）。
其他的还是建议你买本摄影指南之类的慢慢学吧。
这个头太帅了，乃是传说中的人像风景通吃牛头
它有恒定的2.8光圈 很容易虚化背景的
我简要说一下虚化背景的方法
1 使用大光圈(建议使用光圈优先模式，也就是拨盘上的A模式，拍摄时调节快门旁边的那个小滚轮，当机顶LCD显示f2.8时再拍摄，f值越小光圈越大)
2 使用长焦端（同楼上说的，用变焦环推到景物变最大为止）
3 拉近被摄主体与相机的距离
4 拉远被摄主体与背景的距离
还有，你最好看一看说明书，这里有中文版的D80说明书http://www.mydigi.net/
但是下载链接不太好找~
希望对你有帮助
顺便说一句，你的机器还有镜头都太棒了，好好用吧，祝你拍出满意的片子
你可以看说明书啊 然后学习下摄影基础知识 你的是防抖镜头 适合新手
光圈就是镜头的进光量，大光圈可以很好的虚化背景。